历史总是惊人的相似。

就如同吃兔兔一样，吃蛙蛙同样是受众喜恶程度两极分化严重。但就结果来看，这两道颇具争议的盘中餐，一个成了盐都头牌，一个成了天府之光。

可食用蛙一般分为牛蛙和美蛙两种。牛蛙在1939年从古巴引入中国，虽是入侵物种，但入侵并不成功。牛蛙个头大，适合炭烧、水煮、干锅等做法。

美蛙则是美国青蛙的简称，1987年从美国引进后开始养殖，个头比牛蛙小，肉质更加细嫩，是跳水蛙、美蛙鱼头火锅的首选食材。

四川人吃蛙，忠爱与辣为伍。

有汤汁的鲜爽辣

四川哪里的蛙最辣？内江自贡了解一下。

在自贡，蛙和兔有着相当的餐桌地位。仔姜作为兔肉的灵魂伴侣，与水灵白嫩的蛙也能碰撞出引人垂涎的舌尖反应。

炒好的蛙肉纵身跳入混了仔姜丝、小米辣、青花椒、泡椒、姜蒜泥的红汤中，鲜辣刺激的香气和红亮诱人的色泽一起直侵五官，用“以毒攻毒”的方式，在大汗淋漓中感受最为酣畅的夏日食记。

如果说仔姜跳水蛙的火辣中透着一股清新，那么做法和它相似的泡椒牛蛙则将霸道辣发挥得彻底。

四川辣味有千副面孔，酸辣却始终值得全川好吃客们高呼一句：yyds！

一道泡椒牛蛙，集齐了酸辣界的三剑客：灯笼椒、野山椒、泡姜。打好酸爽浓郁的底味后，加入鲜花椒和瓜条增添一点点清香。待汤汁慢慢渗入蛙肉，入口是层次丰富的酸辣清爽，瞬间唤醒被高温天闷出的昏昏欲睡感。

无汤汁的干香辣

蛙肉作为鲜嫩的代名词，倒也不是非得沾满汤汁才可口，不信你试试干锅牛蛙。

为减少水分流失，蛙肉反倒先要经历一番热油猛火式的“煎熬”。在旺火的催促下，蛙肉快速缩紧，用焦脆的表皮裹着依然鲜嫩水灵的内里，接着又急不可耐地沾上干椒段、孜然、芝麻赋予的麻辣干香，最后躺进土豆条、青笋条铺就的清爽滋味，米饭天敌就此诞生。

自贡冷吃系列闻名全国，当地还隐藏着一种小众吃法——冷吃蛙。

处理好的蛙肉直接下锅，炒至完全干香，洗净切段的干辣椒入锅，给蛙肉来一场“辣味浴”。待辣椒的香气和蛙肉充分交织，晾冷后即可开始享用这让人越嚼越上瘾的嫩弹口感了。

烫火锅的热烈辣

众所周知，火锅是四川的名片，号称万物皆可烫的火锅，自然也不会放过鲜嫩诱人的蛙蛙。

自蛙蛙出道以来，CP不断。无奈肥肠、鸡肉、排骨皆过客，最终在火锅里被锁死的一对，是美蛙和鱼头。

选用经典的香辣味锅底，下入鱼头和美蛙肉，搭配蜀地调味神器：酸菜和泡青菜。待汤底腾起滚滚热气，奏响咕噜咕噜之歌时。一锅麻辣鲜香的鲜嫩盛宴，再次丰富了嘴馋党们对四川火锅的认知。

不辣同样顶呱呱

细皮嫩肉的蛙，在烹饪搭档上却体现出了难得的“百搭”精神。既能经受住热烈的辣味洗礼，也能撑起蔬菜的清新熏陶，带给我们意料之外的味蕾惊喜。

在宜宾，云南小瓜不仅能被串上签烤，也能拿来和美蛙一起焖制。向来以鲜著称的美蛙肉，一旦沾染上云南小瓜的甜润清香，重口味也甘愿化身清新党。

“因地制宜”的烹饪智慧不限于宜宾，攀枝花盐边同样拥有发言权。

这里的酸汤牛蛙，除了会加入当地的彝家酸菜，还会用到一味稍显猎奇的调料：麝香或者薄荷。吸满了特殊香气的蛙肉，很难不让人闻之胃口大开。

看来，蛙族的入侵之旅似乎并不成功。

或许它们怎么也想不到，原本是奔着破坏生物链平衡去的，最后却误打误撞入了四川人民的食谱。

不知道蛙蛙的经历是否足以证明：四川的百菜百味，或许改成百物百味才更合适？